Лада Приора: разбираемся, почему шумит коробка передач и как решить проблему

Тихая работа коробки передач на автомобилях ВАЗ невозможна, поскольку любая шестеренная передача при функционировании издает шумы. Но в нормальных условиях работы они минимальны и почти полностью поглощаются стенками картера КПП.


Сильный гул при движении может быть обусловлен некачественной обработкой зубьев шестерен передач или главной пары. Или износом деталей и другими проблемами, которые рассмотрим ниже.

Причины шума

Изнашивание узлов и деталей — одна из часто встречаемых проблем на Приорах с большим пробегом. Определить причину по одному шуму сложно, но это можно сделать по дополнительным признакам. При отсутствии опыта и навыков лучше обратиться на СТО.

Почему может шуметь коробка:

✅ Износ подшипников первичного вала. Одна из распространенных проблем, которая приводит к появлению шумов, напоминающих шелест. КПП издает нехарактерные для нормальной работы звуки на холостых оборотах или при движении автомобиля накатом
✅ Износ блокирующих колец. В месте монтажа у них есть зазоры, поэтому они свободно вращаются. При изнашивании изделие деформируется, на его поверхности появляются трещины, что приводит к появлению треска при переключении передач
✅ Неисправность шестерен. Обычно проявляется в появлении гула на определенных передачах. Изделия с изношенными зубьями подлежат замене
✅ Изнашивание муфты синхронизатора. В случае поломки передачу может выбивать, а при включении скорости появляется треск. Изношенные детали меняются
✅ Неправильная регулировка сцепления. Это приводит к тому, что диски полностью не выключаются при выжимании педали. При их подгорании можно услышать соответствующий запах
✅ Износ выжимного подшипника. Посторонние шумы появляются при выжимании педали сцепления.

Еще одна проблема может быть связана с неправильным обслуживанием коробки и нехваткой масла. При недостатке или низком качестве смазки на шестерни и подшипники оказывается более высокая нагрузка, из-за чего коробка начинает «выть».


Нехватка масла приводит к ускоренному износу деталей. Иногда шум появляется на холодной КПП и исчезает в процессе прогрева. Это может свидетельствовать о том, что масло слишком густое, из-за чего оно застывает при низкой температуре.

Добавление масла

Чтобы проверить уровень смазки, машина должна находиться на горизонтальной поверхности. Щуп расположен в верхней части картера, к нему можно получить доступ, демонтировав корпус воздушного фильтра и воздуховода. Извлеките измеритель из отверстия, протрите его тряпкой и вставьте обратно. Еще раз вытащите щуп: уровень масла в идеале должен быть между отметками MIN и МАХ.

Алгоритм замены смазки следующий:
✅ Загоните авто на яму, снимите брызговик двигателя, подставьте емкость под отверстие для слива
✅ Выкрутите пробку, масло начнет выходить из системы. Если уплотнитель сливного отверстия изношен, замените его.
✅ Извлеките щуп: новую смазку заливаете через контрольное отверстие. Удобнее всего это делать с помощью лейки с присоединенной трубкой соответствующего диаметра
✅ Залейте в коробку около 3,1 литра масла

Проверьте уровень. Совершите контрольную поездку, после чего сделайте диагностику еще раз. Подробная инструкция по выбору масла и его замене в коробке передач Приоры описана здесь.


Производитель рекомендует использовать масло Лукойл ТМ 412 в новых авто. При замене можно заливать любое, соответствующее стандарту SAE 75W-90.

Регулировка сцепления

Для этого вам потребуется отвертка и линейка. Отключите ДМРВ и снимите воздушный фильтр. Вы увидите тросик, на конце которого есть пластиковый зажим. Потяните его на себя и измерьте расстояние от фиксатора до вилки. В идеале должно быть 27 мм. Если у вас больше, покрутите зажим по часовой стрелке, если меньше — против. Регулируйте тросик, пока расстояние не будет 25-27 мм.

Замена выжимного подшипника

Устройство меняется после демонтажа КПП. Сначала нужно найти усики пружинного фиксатора, а затем его концы извлечь из держателя. Сам подшипник вместе с креплением демонтируется с направляющей втулки. Извлеките деталь из держателя, предварительно отжав лапки, фиксирующие его. Устанавливая новый подшипник, убедитесь, что на нем нет трещин и других дефектов. Смажьте деталь и раскрутите, чтобы удостовериться в отсутствии посторонних шумов и люфтов.

Разборка, дефектовка и замена деталей КПП

Любой ремонт и замена узлов коробки подразумевает ее демонтаж. Рассмотрим процесс дефектовки и восстановления на примере уже снятого агрегата. Если вы сталкиваетесь с этой задачей впервые и не имеете опыта, рекомендуем обратиться за помощью на СТО.

Для разбора КПП извлеките щуп проверки уровня. Установите агрегат на картер сцепления вертикально, с помощью ключа на 10 открутите болт и гайки, фиксирующие кронштейн троса сцепления, затем снимите его. Также выкрутите гайки, которые крепят заднюю крышку и болт вилки пятой передачи.


Включите 5-ю скорость, чтобы зафиксировать валы от проворачивания. Муфту синхронизатора нужно сместить вниз так, чтобы ее шлицы вошли в зацепление с шестеренкой. Ключом на 32 необходимо выкрутить гайку, фиксирующую первичный вал. Ведомую шестерню пятой передачи подденьте отверткой и снимите с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. Демонтируйте упорную пластину и саму вилку из паза муфты.

Извлеките шестерню пятой передачи с блокирующим кольцом, оцените его состояние. Если оно изношено, его надо менять. Снимается втулка с вторичного вала, а затем ведомая шестерня с первичного. Откручивается четыре винта, фиксирующие пластину подшипников, после чего последняя извлекается. Снимается упорная шайба с вторичного вала и стопорные кольца.

С помощью ключа на 13 выкручиваются три пробки фиксаторов, их шарики демонтируются вместе с пружинами. Снимается уплотнитель и пружина элемента заднего хода. Затем выкручивается 12 гаек и болт, фиксирующие картер КПП. Вставьте отвертку в пазы и отделите картерное устройство сцепления от коробки. Используя ключ на 10, выкрутите болты, которые крепят вилки переключения 1-4 скоростей.

Вилки со штоков снимать не будем, обычно эти детали не требуют замены. Ось промежуточной шестерни задней передачи извлекается, затем последняя сдвигается до упора, поворачивается на 40 градусов и демонтируется.

Затем нужно снять первичный и вторичный валы, немного покачивая их. Извлекается дифференциал. Ключом на 10 откручиваются болты, фиксирующие механизм выбора скоростей, затем он снимается. Из картера сцепления вытаскивается магнит. Открутите гайку, фиксирующую датчик скорости, снимите его. Если уплотнитель изношен, его нужно заменить. Вытащите из картера выключатель света.


Чтобы выпрессовать передний подшипник, удобнее воспользоваться съемником, но если его нет, подойдет отвертка. Демонтируйте маслосборник, который находится под ним. Для запрессовки новых подшипников нужна соответствующая оправка. Извлеките шток выбора передач из картера, поменяйте его шарнир в случае износа, осмотрите привалочные поверхности на предмет отсутствия дефектов. Незначительные повреждения можно удалить наждачкой.

Проверьте состояние роликовых подшипников, штоков переключения передач, сальников, прокладок. Любые изношенные детали меняются на новые. Все привалочные поверхности очищаются от старого герметика. Сборка производится в обратной последовательности.