Как недорого собрать современный шоссейный велосипед на базе ХВЗ Старт Шоссе
Количество тех, кто садится на байки и предпочитает велопрогулки бегу или ходьбе постоянно растет. Но хорошая техника для шоссе обычно стоит от 70 000 или больше. И это с учетом того, что будет приобретаться вариант, бывший в употреблении и не исключено, что в него придется вложить еще немало денег.
Среди энтузиастов популярен простой и бюджетный способ получения неплохого велосипеда — модернизация модели «Старт Шоссе» Харьковского производства. Стоит он недорого, что касается дополнительных затрат, все зависит от выбранного комплекта. Можно вложиться даже в 10 000 руб., а если ставить качественный групсет от Шимано, то расходы возрастут в 3-4 раза.
Если для проекта будет покупаться велосипед, этот раздел поможет вам подобрать оптимальный вариант и учесть все важные моменты. Когда байк уже есть, лучше проверить его по описанным ниже параметрам, чтобы решить, стоит с ним работать или лучше подобрать другой, купить раму реально по цене от 1 до 3 тыс.
В первую очередь следует проверить посадку нижней чашки рулевой колонки. Если ее без труда можно вставить рукой и пошатать на посадочном месте, зажать узел нормально не получится и он будет болтаться. В этом случае стоит поискать вариант без выработки, из-за такого изъяна начнут разбиваться и другие детали системы. Некоторые пробуют устранить проблему сваркой и токарными работами, но это сложно и не всегда эффективно.
Посадочное место на вилке должно быть ровным, это касается нижней части. Там может появиться выработка от интенсивной эксплуатации при отсутствии ухода. Проблему несложно определить наощупь.
Обязательно осмотреть резьбу в верхней части. Некоторые долгое время ездят при не полностью зажатом руле, из-за чего она разбивается и «слизывается». Если повреждения можно устранить, обновляя витки плашкой подходящего размера, то отсутствие резьбы компенсировать не получится. С вилкой все проще по той причине, что ее можно заменить.
Еще один важный момент — дропаут переднего колеса. При изготовлении деталей в советское время нередко крепления приваривали на неодинаковом уровне, из-за чего они располагались криво. Когда проблема обнаружилась, нужно доработать посадочное место напильником.
Что касается заднего дропаута, он может быть выгнут или деформирован, что нежелательно, так как при выравнивании его легко сломать. Править эту часть следует крайне осторожно, используя деревянные проставки.
Проверить геометрию рамы, уделить особое внимание рулевой колонке. Если она выгнута, выровнять вручную будет сложно. Также проконтролировать соосность всех крупных узлов. Деформацию видно невооруженным глазом.
Мостик под крепление заднего тормоза со временем сплющивается, деформируется или трескается. Его обычно можно поправить, но иногда приходится вваривать новый элемент.
Расстояние между задними дропаутами в современных велосипедах равно 130 мм. В «Старт Шоссе» по стандарту показатель был 120 мм, но в разных рамах он составляет от 115 до 125 мм или больше. Это зависит не только от размера установленного механизма, но и от деформаций, которым велосипед подвергался при эксплуатации.
Для выравнивания задней части и исправления геометрии следует использовать два деревянных бруска. С их помощью можно аккуратно и мягко подогнуть элементы, устранить неровности. Главное — делать работу осторожно, чтобы не переусердствовать.
Последняя часть, требующая внимания — каретка. В большинстве современных байков использована английская резьба 1.37"x24 tpi, не совпадающая со штатной. Ее нужно нарезать специальным метчиком как на фото или используя стандартный вариант с подходящими параметрами. Простые каретки с четырехгранником можно вкручивать как есть, но делать это нежелательно.
Ширина втулки на харьковской раме 70 мм, в то время, как стандартный размер современного оборудования — 68 мм. Ее несложно отторцевать шлифмашинкой или напильником. Стоит следить за тем, чтобы не снять лишнее, это единственное требование.
Главный плюс самостоятельной доработки велосипеда ХВЗ — возможность менять узлы не сразу. Это позволит избежать больших трат, устанавливая детали постепенно.
Колеса можно оставить стандартные или поставить современные. Подойдет вариант на 28 дюймов, купить можно в любом веломагазине. Главное — использовать шоссейные обода небольшой ширины, переделки не требуются. Переднее колесо становится как есть, а для заднего нужно расширить раму, как это описано выше.
Что касается тормозов, их можно ставить с небольшими переделками. Стандартный узел крепился с помощью шпильки на 6 мм и гайки. Новые варианты фиксируются за счет резьбовой части и колпачковой насадки, которую называют бонкой. Чтобы поставить механизм спереди, нужно рассверлить заднее отверстие в вилке на 8 мм. Потребуется шуруповерт со сверлом по металлу подходящего размера.
Сзади все сложнее. Крепление тормоза там сделано через перемычку небольшой толщины и две алюминиевые проставки. Для установки нового узла нужно выточить элементы под заказ, это может выточить любой токарь, в качестве образца проще всего использовать старые детали.
Проставки лучше сделать больше по диаметру на 2-3 мм, в задней части отверстие должно быть 6 мм, как и в стандарте, со стороны рамы в шайбе и в перемычке высверливается 8 мм.
При установке нового механизма шифтер переносится с рамы на руль, что потребует переделок. Это касается в первую очередь места, где раньше располагались элементы переключения передач, там надо поставить упоры для рубашки тросика. Для этого подойдет старый хомут, вначале с него нужно снять рычажки, после чего выбить шайбу, которая запрессована на заводе. Для этого узел необходимо поместить в тиски и несколько раз ударить по гайке, в которую предварительно закручивается винт, он защитит резьбу от повреждения.
На подготовленный хомут поставить готовые упоры, которые можно найти в велосипедных магазинах, но в продаже они попадаются нечасто. Стоят от полутора до 2,5 тыс., если заказать их на Алиэкспресс, получится сэкономить от 30 до 50%. Установка проста: надеть элемент и зафиксировать винтом на той же гайке, что держала монетки.
Еще одно место, требующее внимания — перемычка около переключателя больших звездочек. В ней с нижней стороны просверливается отверстие на 8 мм, чтобы туда вошла рубашка тросика и уперлась, а сверху хватит 3-4 мм. Тогда система будет проходить под кареткой и аккуратно встанет на место. Единственное замечание — отверстия надо сместить ближе к звездочке, как это показано на снимке.
Сиденье меняется по желанию. Рекомендуется подобрать современную модель, это даст больший комфорт при езде.
Руль может быть как старым, так и новым. Рулевую колонку менять не следует, у нее свои размеры и подобрать что-то не получится. Но все остальное можно заменить без каких-либо переделок. Например, поставить новый вынос, что сразу снизит вес на 0,5 кг и выбрать удобный для себя руль, так как родной сложно назвать комфортным.
Переделать «Старт Шоссе» несложно, когда под рукой есть необходимые комплектующие и 5-6 часов свободного времени. Есть возможность модернизировать байк постепенно, чтобы тратить понемногу. Чаще используют готовые групсеты, но можно собрать все по отдельности, это часто позволяет сэкономить деньги.
Среди энтузиастов популярен простой и бюджетный способ получения неплохого велосипеда — модернизация модели «Старт Шоссе» Харьковского производства. Стоит он недорого, что касается дополнительных затрат, все зависит от выбранного комплекта. Можно вложиться даже в 10 000 руб., а если ставить качественный групсет от Шимано, то расходы возрастут в 3-4 раза.
Выбираем и доводим раму
Если для проекта будет покупаться велосипед, этот раздел поможет вам подобрать оптимальный вариант и учесть все важные моменты. Когда байк уже есть, лучше проверить его по описанным ниже параметрам, чтобы решить, стоит с ним работать или лучше подобрать другой, купить раму реально по цене от 1 до 3 тыс.
В первую очередь следует проверить посадку нижней чашки рулевой колонки. Если ее без труда можно вставить рукой и пошатать на посадочном месте, зажать узел нормально не получится и он будет болтаться. В этом случае стоит поискать вариант без выработки, из-за такого изъяна начнут разбиваться и другие детали системы. Некоторые пробуют устранить проблему сваркой и токарными работами, но это сложно и не всегда эффективно.
Если чашка болтается, закрепить рулевую колонку нормально не получится. Фото: youtube.com
Посадочное место на вилке должно быть ровным, это касается нижней части. Там может появиться выработка от интенсивной эксплуатации при отсутствии ухода. Проблему несложно определить наощупь.
На этом месте выработки быть не должно. Фото: youtube.com
Обязательно осмотреть резьбу в верхней части. Некоторые долгое время ездят при не полностью зажатом руле, из-за чего она разбивается и «слизывается». Если повреждения можно устранить, обновляя витки плашкой подходящего размера, то отсутствие резьбы компенсировать не получится. С вилкой все проще по той причине, что ее можно заменить.
Резьба должна быть без сильных изъянов. Фото: youtube.com
Еще один важный момент — дропаут переднего колеса. При изготовлении деталей в советское время нередко крепления приваривали на неодинаковом уровне, из-за чего они располагались криво. Когда проблема обнаружилась, нужно доработать посадочное место напильником.
Сделать дропаут глубже можно надфилем. Фото: youtube.com
Что касается заднего дропаута, он может быть выгнут или деформирован, что нежелательно, так как при выравнивании его легко сломать. Править эту часть следует крайне осторожно, используя деревянные проставки.
Задние дропауты чаще всего разогнуты, лучше их аккуратно подровнять. Фото: youtube.com
Проверить геометрию рамы, уделить особое внимание рулевой колонке. Если она выгнута, выровнять вручную будет сложно. Также проконтролировать соосность всех крупных узлов. Деформацию видно невооруженным глазом.
Передняя часть рамы не должна быть вывернута в сторону. Фото: youtube.com
Мостик под крепление заднего тормоза со временем сплющивается, деформируется или трескается. Его обычно можно поправить, но иногда приходится вваривать новый элемент.
Мостик тоже обязательно проверять. Фото: youtube.com
Осторожно относитесь к перекрашенным рамам, под покрытием могут скрываться повреждения, шпатлевка или даже монтажная пена, которой заполнили участки, сильно изъеденные коррозией.
Расстояние между задними дропаутами в современных велосипедах равно 130 мм. В «Старт Шоссе» по стандарту показатель был 120 мм, но в разных рамах он составляет от 115 до 125 мм или больше. Это зависит не только от размера установленного механизма, но и от деформаций, которым велосипед подвергался при эксплуатации.
Обязательно измерьте расстояние между задними дропаутами. Фото: youtube.com
Для выравнивания задней части и исправления геометрии следует использовать два деревянных бруска. С их помощью можно аккуратно и мягко подогнуть элементы, устранить неровности. Главное — делать работу осторожно, чтобы не переусердствовать.
Простыми брусками несложно выгнуть раму и расширить посадочное место. Фото: youtube.com
Последняя часть, требующая внимания — каретка. В большинстве современных байков использована английская резьба 1.37"x24 tpi, не совпадающая со штатной. Ее нужно нарезать специальным метчиком как на фото или используя стандартный вариант с подходящими параметрами. Простые каретки с четырехгранником можно вкручивать как есть, но делать это нежелательно.
Резьбу в каретке поправлять обязательно. Фото: youtube.com
Ширина втулки на харьковской раме 70 мм, в то время, как стандартный размер современного оборудования — 68 мм. Ее несложно отторцевать шлифмашинкой или напильником. Стоит следить за тем, чтобы не снять лишнее, это единственное требование.
Торцевать края нужно аккуратно. Фото: youtube.com
Другие элементы конструкции
Главный плюс самостоятельной доработки велосипеда ХВЗ — возможность менять узлы не сразу. Это позволит избежать больших трат, устанавливая детали постепенно.
Колеса можно оставить стандартные или поставить современные. Подойдет вариант на 28 дюймов, купить можно в любом веломагазине. Главное — использовать шоссейные обода небольшой ширины, переделки не требуются. Переднее колесо становится как есть, а для заднего нужно расширить раму, как это описано выше.
Что касается тормозов, их можно ставить с небольшими переделками. Стандартный узел крепился с помощью шпильки на 6 мм и гайки. Новые варианты фиксируются за счет резьбовой части и колпачковой насадки, которую называют бонкой. Чтобы поставить механизм спереди, нужно рассверлить заднее отверстие в вилке на 8 мм. Потребуется шуруповерт со сверлом по металлу подходящего размера.
С задней стороны вилки отверстие надо расширить до 8 мм. Фото: youtube.com
Сзади все сложнее. Крепление тормоза там сделано через перемычку небольшой толщины и две алюминиевые проставки. Для установки нового узла нужно выточить элементы под заказ, это может выточить любой токарь, в качестве образца проще всего использовать старые детали.
Проставки лучше сделать больше по диаметру на 2-3 мм, в задней части отверстие должно быть 6 мм, как и в стандарте, со стороны рамы в шайбе и в перемычке высверливается 8 мм.
Так выглядят новые накладки для заднего тормоза. Фото: youtube.com
Доступ к отверстию затруднен, сверлить следует специальной изогнутой дрелью или ручным воротком.
При установке нового механизма шифтер переносится с рамы на руль, что потребует переделок. Это касается в первую очередь места, где раньше располагались элементы переключения передач, там надо поставить упоры для рубашки тросика. Для этого подойдет старый хомут, вначале с него нужно снять рычажки, после чего выбить шайбу, которая запрессована на заводе. Для этого узел необходимо поместить в тиски и несколько раз ударить по гайке, в которую предварительно закручивается винт, он защитит резьбу от повреждения.
Эту шайбу необходимо аккуратно выбить. Фото: youtube.com
На подготовленный хомут поставить готовые упоры, которые можно найти в велосипедных магазинах, но в продаже они попадаются нечасто. Стоят от полутора до 2,5 тыс., если заказать их на Алиэкспресс, получится сэкономить от 30 до 50%. Установка проста: надеть элемент и зафиксировать винтом на той же гайке, что держала монетки.
Упор просто надевается на штатное место и крепится винтом. Фото: youtube.com
Еще одно место, требующее внимания — перемычка около переключателя больших звездочек. В ней с нижней стороны просверливается отверстие на 8 мм, чтобы туда вошла рубашка тросика и уперлась, а сверху хватит 3-4 мм. Тогда система будет проходить под кареткой и аккуратно встанет на место. Единственное замечание — отверстия надо сместить ближе к звездочке, как это показано на снимке.
Вот так нужно смещать отверстия в нижней перемычке. Фото: youtube.com
Лучше использовать тормозную рубашку везде, это обеспечит мягкое переключение передач.
Сиденье меняется по желанию. Рекомендуется подобрать современную модель, это даст больший комфорт при езде.
Современные сиденья намного удобнее старых. Фото: youtube.com
Руль может быть как старым, так и новым. Рулевую колонку менять не следует, у нее свои размеры и подобрать что-то не получится. Но все остальное можно заменить без каких-либо переделок. Например, поставить новый вынос, что сразу снизит вес на 0,5 кг и выбрать удобный для себя руль, так как родной сложно назвать комфортным.
Новый вынос и руль встают на колонку без переделок. Фото: youtube.com
Выводы
Переделать «Старт Шоссе» несложно, когда под рукой есть необходимые комплектующие и 5-6 часов свободного времени. Есть возможность модернизировать байк постепенно, чтобы тратить понемногу. Чаще используют готовые групсеты, но можно собрать все по отдельности, это часто позволяет сэкономить деньги.
- Ice
- https://youtube.com
Рекомендуем для вас
АВТОВАЗ выпустил партию карбюраторных двигателей – мнения водителей
Готовится глобальный «откат» к старым моделям? Или просто выпустят очень бюджетный автомобиль для страждущих?...
«Бетонки»: в России тоже хотят строить «вечные» дороги
Недавно из Краснодарского края пришло сообщение о введении в эксплуатацию опытного участки бетонной автодороги. Подобные покрытия в СССР и РФ почти не...
Grob G850 Strato 2C – «одноразовый» рекордсмен-неудачник
Самолет с поршневыми двигателями, установивший рекорд высоты в последнем своем полете, стал никому не нужен всего через 29 исследовательских рейсов....
Шах и мат, «Газель» – грузовики «Компас» от КАМАЗ резко подешевели
КАМАЗ начал кампанию по резкой стимуляции продаж. Это поможет переманить клиентов ГАЗ....
Белорусские инженеры разработали универсальный газовый двигатель
Новый мотор подойдет для тракторов, грузовиков, автобусов и комбайнов. Его экономичность уже доказана....
С крыльями «назад» – странный и очень нестабильный самолет X-29
Речь о разработке NASA 1980-х годов – демонстраторе технологий обратного крыла EC90-039-4. Что это было – ошибка или большой скачок вперед? Попробуем...
Экспорт ГАЗ-69: как СССР помог Исландии в «тресковых войнах»
Экспорт советской техники в капстраны происходил довольно скромными тиражами. Показательны в этом отношении поставки ГАЗ-69, грузовиков и тракторов в островное...
Белорусский завод «Брестмаш» будет выпускать китайские семиместные минивэны
Стало известно, какую именно модель освоят. Она будет выпускаться под собственным брендом BMG....
Автокран XCA4000: как Китай ставит рекорды
Китай на сегодня производит самые мощные автокраны: оба рекордсмена поднимают груз свыше 200 т на высоту 170 м. Для чего он нужны и как их используют?...
КАМАЗ-54902 теперь серийный – надежная альтернатива «китайцам»
Российские грузовики выпускаются сейчас на нескольких заводах. Из массовых гигантов мы потеряли только ЗиЛ, остальные же бренды, вроде ГАЗ и КАМАЗ, до сих пор...
Полет на Ан-2 в мороз – для тех, кто скучает по советской авиации
«Кукурузник» – это небольшой самолет, который под этим названием был известен в свое время почти каждому советскому гражданину. Но далеко не все в курсе, что...
Sollers Atlant – почти российский, но все еще недоработанный
Обзор нового легкого грузовика из Елабуги. Расскажем, почему его можно считать почти отечественным, и как отзываются о нем владельцы....
Твердотельные аккумуляторы – 1200 км и 10 минут зарядки: когда будет массовое производство?
О производстве этих батарей говорят давно – а «воз и ныне там». Есть ли какие сдвиги в этом направлении сегодня?...
КАМАЗ-54902 в сравнении с предшественником: подробности
Запущенный в серийное производство КАМАЗ-54902 очень похож на предшественника. Но отличия есть: они касаются двигателя, кабины, некоторых иных узлов и деталей...
Отсоединять или нет клеммы АКБ при подзарядке
В холода многие подзаряжают аккумулятор: а нужно ли при этом снимать клеммы? Есть разные варианты ответа....
Audi 100 C2 против АЗЛК-2141 – модели бизнес-класса из разных стран и эпох
История автомобилей и их технические особенности. В итоге решим, какая модель лучше сейчас....