Переборка подвески на Kia Rio III

Kia Rio III пользуется заслуженной популярностью у российских автовладельцев. Машина сравнительно недорогая, надежная в плане силового агрегата, трансмиссии. Однако отношение к подвеске у пользователей двоякое: многие считают ее «недоделанной». Но здесь все зависит от условий эксплуатации: в случае постоянного преодоления кочек и ухабов сложно рассчитывать на большой ресурс ходовой части. В среднем где-то к 120 тыс. км начинают появляться стуки и «бряки». Откуда они берутся и как исправить ситуацию?

Передняя подвеска

Здесь корейцы особо не «мудрили» – использован традиционный МакФерсон, применявшийся на предыдущих моделях, поколениях. В конструктивном плане в переднюю подвеску входят:

✅ продольные тяги со стабилизаторами
✅ пружины и амортизаторы
✅ рычаги (внизу)
✅ шаровые опоры
✅ поворотные кулаки

Здесь же стоит упомянуть подшипники ступиц. Часть владельцев жалуется, что они выходят из строя к 40 тыс. км. Но такая проблема обычно возникает в случае установки колес, не рекомендованных производителем типоразмеров.


Амортизаторы и втулки стабилизатора «выхаживают» от 120 тыс., км. Шаровые, при аккуратной езде и вовсе держатся 200 тыс. км. То же относится и к иным элементам.

Замена деталей передней подвески

Установите свой Ria Rio III на подъемник либо смотровую яму, вывесите, сняв колеса. Понадобится еще один домкрат или подставьте упоры. Инструменты:

✅ рожковые, накидные ключи на 22, 19, 17 и 13
✅ головки на 19, 17, 14 с воротком-трещоткой, плюс удлинитель и труба
✅ небольшая кувалда и монтировка (плоская)

Перед началом демонтажа металлической щеткой освободите от следов коррозии все сопряжения деталей подвески, а затем обработайте WD-40 или чем-то подобным. Пока все прочно стоит на своих местах, открутить контргайку рулевой тяги ключом на 22 (идет тяжеловато). Далее:

✅ отверните гайку от наконечника (инструмент на 17)
✅ выбейте маленькой кувалдой его палец
✅ наденьте на него накидной ключ на 19 и открутите, удерживая тягу инструментом на 13, снимите деталь
✅ отверните пару болтов поворотного кулака, крепящих шаровую опору, головкой на 17 (возможно, понадобится труба)
✅ демонтируйте стойку стабилизатора, вывернув пару гаек ключом на 14
✅ открутите два болта, крепящих к подрамнику рычаг, используя торцовый ключ на 19 (задний метиз выворачивайте с удлинителем)
✅ шаровую опору вместе с рычагом после снятия зажмите в тиски, чтобы открутить гайку крепления

Собирать все нужно в обратном порядке. Единственный момент – для установки некоторых деталей может понадобится дополнительный домкрат, чтобы приподнять рычаг.


Возникает вопрос: стоит ли заниматься этим самостоятельно и не проще ли отдать авто на «растерзание» в автосервис? А вот и ответ – приблизительный прайс на работы по замене некоторых элементов подвески спереди для Kia Rio III в рублях (Москва):

✅ стойка стабилизатора – 450
✅ ее втулка – 400
✅ пыльники – 1000
✅ рычаг – 1500
✅ его сайлентблоки – 2500
✅ рулевая тяга – 1000
✅ шаровая опора – 2000

Арифметика несложная, все складывается быстро. При этом для самостоятельного выполнения работ не нужны какие-то дорогие приспособления.

Замена стоек

Снимите колеса, поставив авто на домкрат или упоры. Затем в арке отверните пару болтов крепления стойки и гайку, крепящую вертикальный (поперечный) стабилизатор (все метизы – под ключ на 17). Поддерживайте болты, когда они начнут прокручиваться. Не забудьте открутить скобу крепления ABS с помощью головки на 10.


Теперь можно перемещаться в подкапотное пространство. Сначала плоской отверткой подденьте и снимите резиновый наконечник. Теперь нужно отвернуть гайку. Сделать это можно с помощью специальной головки на 17, внутрь которой вставляется еще одна «трубка», удерживающая амортизатор от проворачивания. Более простой, «колхозный» способ: возьмите изогнутый накидной ключ, а шток «тормозите» подходящим инструментом (можно газовым, номер «0»).


На последнем этапе высвободите стойку от поворотного кулака и извлеките ее. Чтобы вытащить пружину, понадобится приспособление, посредством которых нужно стянуть витки. После этого можно отворачивать гайку (она под ключ на 19) сверху. Выньте опорную подушку и подшипник скольжения (роликов, шариков нет, только смазка). Последний стоит внимательно осмотреть и при необходимости заменить.


После установки новых деталей все собирается в обратной последовательности. Процедура несложная, с ней можно справиться и в гараже. Единственное приспособление, которое придется покупать – т. н. стягиватели (сжиматели) пружин. Но они вам точно еще пригодятся. К тому же их стоимость несравнима с чеком, который вам предъявят за эту операцию в автосервисе. Замена одной стойки в Москве в среднем стоит 1800 рублей.

Задняя подвеска

Конструкция – «полунезависимая», но фактически это балка. В систему входят пружины с амортизаторами, плюс, сайлентблоки. Две последние детали и могут доставить проблемы, но не ранее 150 тыс. км пробега. Да и то, если машину не перегружать, о существовании данного узла вы вряд ли вспомните. Однако не обращать внимание на заднюю часть подвески тоже нельзя. Если вовремя не заменить износившиеся детали, можно «улететь» в кювет, а в худшем случае попасть на встречную полосу.

Замена амортизаторов и пружин

Поставьте «Киа Рио» на домкрат, снимите колеса и обработайте гайки крепления детали «вэдэшкой». Затем подоприте нижнюю чашку, в которой находится пружина, домкратом и чуть поднимите. Далее выверните нижний болт, а затем пару верхних, чтобы извлечь амортизатор. Теперь плавно опустите домкрат и вытащите пружину: придется чуть нажать балку вниз.


Посадочные места очистите от грязи и ржавчины. При установке новой детали не забудьте про резинки, которые обычно идут в комплекте с пружиной. Амортизатор перед монтажом нужно прокачать: поставить в вертикальное положение и несколько раз вдавить и вытащить шток. Посмотрите, в каком порядке на старой запчасти надеты дополнительные элементы и точно также «соберите» новую деталь.

Замена сайлентблоков

Загоните технику на яму, вывесите, сняв колеса и поставив на упоры. Речь идет о резинометаллических шарнирах. Конструктивно это две втулки, между которыми имеется эластичная прокладка.


Поставьте авто на смотровую яму и вывесите, сняв колеса. Для демонтажа открутите болты крепления сайлентблоков и снимите (отодвиньте в сторону нижнюю часть) амортизаторы. Сами детали, точнее, их резиновую часть, чтобы не заморачиваться, выжгите автогеном или баллончиком с газом. Затем выбейте металлические втулки, освободив посадочное место – изнутри его нужно зачистить наждачкой и промазать любым составом типа ЛИТОЛ-24, для лучшего захода купленной детали.


Чтобы запрессовать новый сайлентблок, используйте длинный болт с гайкой подходящего диаметра. Заворачивайте метиз, усиливая ключ (лучше головку) трубой. Придется попотеть, но на место деталь встанет: выкатывать балку не придется. Дело стоит того! Замена одного заднего сайлентблока в столице обойдется в 2500 рублей.

Выводы

Переборка подвески – не такое сложное дело, чтобы платить сервису, причем не одну тысячу. Из приведенных выше цифр видно: ремонт передней подвески выльется в сумму около 10 тыс. руб., задней – не менее 5 тыс. руб. Проще купить нужные приспособления и даже дополнительный домкрат: все равно выйдет дешевле.