Греется мотор – почему и что делать
Современные двигатели настолько «оборотистые», что при перегреве водитель может просто не успеть среагировать должным образом. Поэтому за все отвечает электроника. Но и она может дать сбой. Нынешние моторы по сравнению со своими предшественниками стали «горячее» и максимум рабочей температуры у них достигает 105° (ранее было 80°). В экстремальных условиях – например, при затяжном крутом подъеме, перегрузе или стоянии в жару в пробках, температура антифриза и вовсе может подняться до 115°, а то и выше. Что еще способствует перегреву мотора и как поступать в подобных случаях?
Кроме того, что силовой агрегат сам по себе работает в условиях повышенной температуры, ее увеличению способствуют современные устройства, которых ранее в авто не было. Например, каталитический нейтрализатор: в большинстве машин он находится около двигателя и при работе нагревается очень сильно, а если еще и забит, неисправен, мотору станет только хуже.
Второй «виновник» – кондиционер, который при охлаждении выделяет тепло. Плюс, затрудняет проход воздушных потоков к радиатору. А еще способствует скоплению пуха, листьев, насекомых и иных загрязнений, ухудшающих теплообмен. Есть и другие источники дополнительного нагрева – АКПП, турбина (интеркулеры).
Однако без перечисленных выше устройств современный автомобиль представляется как-то плохо, поэтому стоит обратить внимание на самые главные, первичные причины перегрева двигателя.
В первую очередь это серьезный перегруз. Например, машина тащит полный прицеп, и в салоне – максимальное число пассажиров. А если еще ехать по пересеченной местности, песку, да на первой, второй скорости, в жару, перегрев просто неизбежен. Другая эксплуатационная причина встречается реже – езда высоко в горах. Жидкость закипает раньше из-за пониженного давления и двигатель охлаждается хуже из-за невысокой плотности воздушного потока.
Из косвенных причин выделяются неисправности ходовой части, затрудняющие свободное передвижение автомобиля. Например, пробуксовка сцепления, гидротрансформатора, «прихваченные» тормоза или неверно выставленные углы схождения колес. Даже недостаточное давление в шинах летом может привести к затрудненному движению и, как следствие, повышению температуры двигателя. То же самое будет происходить при заправке некачественным топливом и детонации мотора.
Здесь уже нужно исследовать мотор, где в первую очередь проверяется количество охлаждающей жидкости. В «лучшем» случае она будет уходить из системы охлаждения через неплотно затянутые хомуты, потрескавшиеся патрубки (об этом свидетельствует беловатый налет). Последние, кстати, рекомендуется менять, когда они «дубею», становятся жесткими. В таких случаях нормально затянуть хомут невозможно, а применение силы ведет к его поломке или прорыву резиновой детали.
Худший вариант – уход антифриза через прокладку головки. Если он попадает в масло, его уровень становится чрезмерно большим, что можно определить по щупу. При просачивании антифриза в цилиндры, выхлоп становится белым (постоянно, а не зимой, когда это нормально). Есть и другие причины перегрева, связанные с неисправностями отдельных узлов, деталей.
Его выход из строя связан прежде всего с накоплением отложений, из-за которых чувствительный элемент перестает работать. Особенно термостат «не любит» воду, в которой много минералов и солей. Здесь «зависание» просто неизбежно: новой детали хватит на пару тысяч километров пробега. Образованию отложений могут способствовать и некоторые герметики, особенно если их использовать в больших количествах.
Если термостат «зависнет» в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу и перегрев неизбежен. Проверить просто: включите отопитель – если при достижении рабочей температуры дует холодный воздух, деталь находится в постоянно закрытом состоянии. Но и противоположный вариант, когда термостат всегда пропускает антифриз, не лучше: прогрев мотора будет недостаточным, «печка» станет плохо работать.
Насос перестает функционировать при обрыве приводного ремня. В некоторых авто помпа работает через муфту, которая ломается. Иногда выходят из строя подшипники («предвестником» может служить свист из-под капота), что ведет к заклиниванию помпы.
На старых автомобилях бывает и так, что коррозия настолько изъедает крыльчатку, что она перестает выполнять свою функцию – перемещать жидкость.
Если оно отрегулировано неправильно, сгорание может не заканчиваться при открытии выпускных клапанов. Тогда горячие газы начинают повышать температуру ГБЦ. В итоге образуется пар, затыкающий полости и каналы системы охлаждения. То же самое происходит при прогоревшем клапане, когда трещина выпускает газы в коллектор раньше времени.
Сегодня большинство авто оснащено системой охлаждения, где вентилятор включается автоматически по достижении определенной температуры. Ее «вычисляет» датчик и посылает сигнал в ЭБУ. При превышении предела блок дает команду на включение вентилятора. Порог срабатывания составляет не более 103° (не некоторых двигателях 98-99°).
Самая частая причина не включения вентилятора – окисленные контакты. Особенно те, что находятся в колодке, подсоединяющей электродвигатель «охладителя». Если клеммы очищены, а вентилятор не включается, отсоедините датчик температуры. Тогда на ЭБУ поступит аварийный сигнал и «вертушок» будет крутиться постоянно. Так вы сможете доехать до СТО или дома. Если же вентилятор все равно не вращается, не исключено, что дело в его моторчике. Но в первую очередь все же проверьте предохранитель.
Еще одна серьезная причина перегрева, связанная с возрастом автомобиля и использованием «неправильной» охлаждающей жидкости. В старых двигателях много нагара на стенках цилиндров, поршнях, что зачастую усугубляется «жором» масла, остатки которого оседают там же. В результате теплопроводность блока падает и его перегрев обеспечен. При этом приборы будут показывать нормальную температуру.
Не менее опасны отложения в системе охлаждения. Их появление связано не только со старением мотора, но и применением некачественной охлаждающей жидкости или воды. Уж если льете ее в расширительный бачок, то лучше дистиллированную. Отложения и накипь забивают каналы. И здесь появляется та же проблема: внешне все ОК, температура в норме, а внутри – горячо! Поэтому так важна профилактика: промывка системы охлаждения и замена стареющего антифриза.
Откройте кран печки и задействуйте ее на полную мощность, а кондиционер (при наличии) отключите. Если подул горячий воздух, авто не глушите. Стрелка поползла вниз? Дождитесь нормальной температуры и только потом выключите зажигание. Если из «печки» идет холодный воздух, мотор заглушите немедленно.
Откройте капот, но не трогайте крышку расширительного бачка, иначе получите гейзер кипятка в лицо. Не поливайте блок холодной водой, чтобы не способствовать образованию трещин и не добавляйте жидкости, пока двигатель не остыл. В любом случае после серьезного перегрева авто рекомендуется посетить сервис.
«Вредные соседи»
Кроме того, что силовой агрегат сам по себе работает в условиях повышенной температуры, ее увеличению способствуют современные устройства, которых ранее в авто не было. Например, каталитический нейтрализатор: в большинстве машин он находится около двигателя и при работе нагревается очень сильно, а если еще и забит, неисправен, мотору станет только хуже.
Катализатор в Renault Logan II – рядом с движком. Фото: YouTube.com
Второй «виновник» – кондиционер, который при охлаждении выделяет тепло. Плюс, затрудняет проход воздушных потоков к радиатору. А еще способствует скоплению пуха, листьев, насекомых и иных загрязнений, ухудшающих теплообмен. Есть и другие источники дополнительного нагрева – АКПП, турбина (интеркулеры).
Турбина под капотом не способствует лучшему охлаждению двигателя, особенно если установлена самостоятельно. Фото: YouTube.com
Однако без перечисленных выше устройств современный автомобиль представляется как-то плохо, поэтому стоит обратить внимание на самые главные, первичные причины перегрева двигателя.
Тяжелые условия эксплуатации
В первую очередь это серьезный перегруз. Например, машина тащит полный прицеп, и в салоне – максимальное число пассажиров. А если еще ехать по пересеченной местности, песку, да на первой, второй скорости, в жару, перегрев просто неизбежен. Другая эксплуатационная причина встречается реже – езда высоко в горах. Жидкость закипает раньше из-за пониженного давления и двигатель охлаждается хуже из-за невысокой плотности воздушного потока.
Затяжной подъем в горах может привести к перегреву движка. Фото: YouTube.com
Из косвенных причин выделяются неисправности ходовой части, затрудняющие свободное передвижение автомобиля. Например, пробуксовка сцепления, гидротрансформатора, «прихваченные» тормоза или неверно выставленные углы схождения колес. Даже недостаточное давление в шинах летом может привести к затрудненному движению и, как следствие, повышению температуры двигателя. То же самое будет происходить при заправке некачественным топливом и детонации мотора.
Внутренние причины перегрева
Здесь уже нужно исследовать мотор, где в первую очередь проверяется количество охлаждающей жидкости. В «лучшем» случае она будет уходить из системы охлаждения через неплотно затянутые хомуты, потрескавшиеся патрубки (об этом свидетельствует беловатый налет). Последние, кстати, рекомендуется менять, когда они «дубею», становятся жесткими. В таких случаях нормально затянуть хомут невозможно, а применение силы ведет к его поломке или прорыву резиновой детали.
Раздутые патрубки говорят о завоздушивании системы охлаждения или пробое прокладки ГБЦ. Фото: YouTube.com
Худший вариант – уход антифриза через прокладку головки. Если он попадает в масло, его уровень становится чрезмерно большим, что можно определить по щупу. При просачивании антифриза в цилиндры, выхлоп становится белым (постоянно, а не зимой, когда это нормально). Есть и другие причины перегрева, связанные с неисправностями отдельных узлов, деталей.
Термостат
Его выход из строя связан прежде всего с накоплением отложений, из-за которых чувствительный элемент перестает работать. Особенно термостат «не любит» воду, в которой много минералов и солей. Здесь «зависание» просто неизбежно: новой детали хватит на пару тысяч километров пробега. Образованию отложений могут способствовать и некоторые герметики, особенно если их использовать в больших количествах.
Термостат HQ-2190-1306010, ВАЗ 2190, Granta, Kalina II, Vesta, X-Ray. Средняя цена: 1068 руб. Фото: ЯндексМаркет
Если термостат «зависнет» в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу и перегрев неизбежен. Проверить просто: включите отопитель – если при достижении рабочей температуры дует холодный воздух, деталь находится в постоянно закрытом состоянии. Но и противоположный вариант, когда термостат всегда пропускает антифриз, не лучше: прогрев мотора будет недостаточным, «печка» станет плохо работать.
Помпа
Насос перестает функционировать при обрыве приводного ремня. В некоторых авто помпа работает через муфту, которая ломается. Иногда выходят из строя подшипники («предвестником» может служить свист из-под капота), что ведет к заклиниванию помпы.
Крыльчатка помпы, изношенная почти до предела. Фото: YouTube.com
На старых автомобилях бывает и так, что коррозия настолько изъедает крыльчатку, что она перестает выполнять свою функцию – перемещать жидкость.
Система зажигания
Если оно отрегулировано неправильно, сгорание может не заканчиваться при открытии выпускных клапанов. Тогда горячие газы начинают повышать температуру ГБЦ. В итоге образуется пар, затыкающий полости и каналы системы охлаждения. То же самое происходит при прогоревшем клапане, когда трещина выпускает газы в коллектор раньше времени.
Неверная работа электроники
Сегодня большинство авто оснащено системой охлаждения, где вентилятор включается автоматически по достижении определенной температуры. Ее «вычисляет» датчик и посылает сигнал в ЭБУ. При превышении предела блок дает команду на включение вентилятора. Порог срабатывания составляет не более 103° (не некоторых двигателях 98-99°).
На старых авто (в основном карбюраторных) устанавливался отдельный датчик, благодаря которому включался вентилятор. На некоторых инжекторных авто есть стрелочный указатель температуры. Для него предусмотрен «свой» датчик.
Месторасположение датчика температуры на Lada Kalina. Фото: YouTube.com
Самая частая причина не включения вентилятора – окисленные контакты. Особенно те, что находятся в колодке, подсоединяющей электродвигатель «охладителя». Если клеммы очищены, а вентилятор не включается, отсоедините датчик температуры. Тогда на ЭБУ поступит аварийный сигнал и «вертушок» будет крутиться постоянно. Так вы сможете доехать до СТО или дома. Если же вентилятор все равно не вращается, не исключено, что дело в его моторчике. Но в первую очередь все же проверьте предохранитель.
Многие автовладельцы советской закалки устанавливают отдельную кнопку, которая включает вентилятор радиатора через реле, чтобы не пригорали контакты. Сделать это может любой человек, мало-мальски сведущий в электрике.
Отложения
Еще одна серьезная причина перегрева, связанная с возрастом автомобиля и использованием «неправильной» охлаждающей жидкости. В старых двигателях много нагара на стенках цилиндров, поршнях, что зачастую усугубляется «жором» масла, остатки которого оседают там же. В результате теплопроводность блока падает и его перегрев обеспечен. При этом приборы будут показывать нормальную температуру.
Нагар на поршнях ухудшает теплоотдачу двигателя. Фото: YouTube.com
Не менее опасны отложения в системе охлаждения. Их появление связано не только со старением мотора, но и применением некачественной охлаждающей жидкости или воды. Уж если льете ее в расширительный бачок, то лучше дистиллированную. Отложения и накипь забивают каналы. И здесь появляется та же проблема: внешне все ОК, температура в норме, а внутри – горячо! Поэтому так важна профилактика: промывка системы охлаждения и замена стареющего антифриза.
Что делать, если мотор «закипел»
Откройте кран печки и задействуйте ее на полную мощность, а кондиционер (при наличии) отключите. Если подул горячий воздух, авто не глушите. Стрелка поползла вниз? Дождитесь нормальной температуры и только потом выключите зажигание. Если из «печки» идет холодный воздух, мотор заглушите немедленно.
Меняйте антифриз через 40-50 тыс. км. Фото: YouTube.com
Откройте капот, но не трогайте крышку расширительного бачка, иначе получите гейзер кипятка в лицо. Не поливайте блок холодной водой, чтобы не способствовать образованию трещин и не добавляйте жидкости, пока двигатель не остыл. В любом случае после серьезного перегрева авто рекомендуется посетить сервис.
- Сергей М.
- https://youtube.com
Рекомендуем для вас
АВТОВАЗ выпустил партию карбюраторных двигателей – мнения водителей
Готовится глобальный «откат» к старым моделям? Или просто выпустят очень бюджетный автомобиль для страждущих?...
«Бетонки»: в России тоже хотят строить «вечные» дороги
Недавно из Краснодарского края пришло сообщение о введении в эксплуатацию опытного участки бетонной автодороги. Подобные покрытия в СССР и РФ почти не...
Grob G850 Strato 2C – «одноразовый» рекордсмен-неудачник
Самолет с поршневыми двигателями, установивший рекорд высоты в последнем своем полете, стал никому не нужен всего через 29 исследовательских рейсов....
Шах и мат, «Газель» – грузовики «Компас» от КАМАЗ резко подешевели
КАМАЗ начал кампанию по резкой стимуляции продаж. Это поможет переманить клиентов ГАЗ....
Белорусские инженеры разработали универсальный газовый двигатель
Новый мотор подойдет для тракторов, грузовиков, автобусов и комбайнов. Его экономичность уже доказана....
С крыльями «назад» – странный и очень нестабильный самолет X-29
Речь о разработке NASA 1980-х годов – демонстраторе технологий обратного крыла EC90-039-4. Что это было – ошибка или большой скачок вперед? Попробуем...
Экспорт ГАЗ-69: как СССР помог Исландии в «тресковых войнах»
Экспорт советской техники в капстраны происходил довольно скромными тиражами. Показательны в этом отношении поставки ГАЗ-69, грузовиков и тракторов в островное...
Белорусский завод «Брестмаш» будет выпускать китайские семиместные минивэны
Стало известно, какую именно модель освоят. Она будет выпускаться под собственным брендом BMG....
Автокран XCA4000: как Китай ставит рекорды
Китай на сегодня производит самые мощные автокраны: оба рекордсмена поднимают груз свыше 200 т на высоту 170 м. Для чего он нужны и как их используют?...
КАМАЗ-54902 теперь серийный – надежная альтернатива «китайцам»
Российские грузовики выпускаются сейчас на нескольких заводах. Из массовых гигантов мы потеряли только ЗиЛ, остальные же бренды, вроде ГАЗ и КАМАЗ, до сих пор...
Полет на Ан-2 в мороз – для тех, кто скучает по советской авиации
«Кукурузник» – это небольшой самолет, который под этим названием был известен в свое время почти каждому советскому гражданину. Но далеко не все в курсе, что...
Sollers Atlant – почти российский, но все еще недоработанный
Обзор нового легкого грузовика из Елабуги. Расскажем, почему его можно считать почти отечественным, и как отзываются о нем владельцы....
Твердотельные аккумуляторы – 1200 км и 10 минут зарядки: когда будет массовое производство?
О производстве этих батарей говорят давно – а «воз и ныне там». Есть ли какие сдвиги в этом направлении сегодня?...
КАМАЗ-54902 в сравнении с предшественником: подробности
Запущенный в серийное производство КАМАЗ-54902 очень похож на предшественника. Но отличия есть: они касаются двигателя, кабины, некоторых иных узлов и деталей...
Отсоединять или нет клеммы АКБ при подзарядке
В холода многие подзаряжают аккумулятор: а нужно ли при этом снимать клеммы? Есть разные варианты ответа....
Audi 100 C2 против АЗЛК-2141 – модели бизнес-класса из разных стран и эпох
История автомобилей и их технические особенности. В итоге решим, какая модель лучше сейчас....