Греется мотор – почему и что делать

Современные двигатели настолько «оборотистые», что при перегреве водитель может просто не успеть среагировать должным образом. Поэтому за все отвечает электроника. Но и она может дать сбой. Нынешние моторы по сравнению со своими предшественниками стали «горячее» и максимум рабочей температуры у них достигает 105° (ранее было 80°). В экстремальных условиях – например, при затяжном крутом подъеме, перегрузе или стоянии в жару в пробках, температура антифриза и вовсе может подняться до 115°, а то и выше. Что еще способствует перегреву мотора и как поступать в подобных случаях?

«Вредные соседи»

Кроме того, что силовой агрегат сам по себе работает в условиях повышенной температуры, ее увеличению способствуют современные устройства, которых ранее в авто не было. Например, каталитический нейтрализатор: в большинстве машин он находится около двигателя и при работе нагревается очень сильно, а если еще и забит, неисправен, мотору станет только хуже.


Второй «виновник» – кондиционер, который при охлаждении выделяет тепло. Плюс, затрудняет проход воздушных потоков к радиатору. А еще способствует скоплению пуха, листьев, насекомых и иных загрязнений, ухудшающих теплообмен. Есть и другие источники дополнительного нагрева – АКПП, турбина (интеркулеры).


Однако без перечисленных выше устройств современный автомобиль представляется как-то плохо, поэтому стоит обратить внимание на самые главные, первичные причины перегрева двигателя.

Тяжелые условия эксплуатации

В первую очередь это серьезный перегруз. Например, машина тащит полный прицеп, и в салоне – максимальное число пассажиров. А если еще ехать по пересеченной местности, песку, да на первой, второй скорости, в жару, перегрев просто неизбежен. Другая эксплуатационная причина встречается реже – езда высоко в горах. Жидкость закипает раньше из-за пониженного давления и двигатель охлаждается хуже из-за невысокой плотности воздушного потока.


Из косвенных причин выделяются неисправности ходовой части, затрудняющие свободное передвижение автомобиля. Например, пробуксовка сцепления, гидротрансформатора, «прихваченные» тормоза или неверно выставленные углы схождения колес. Даже недостаточное давление в шинах летом может привести к затрудненному движению и, как следствие, повышению температуры двигателя. То же самое будет происходить при заправке некачественным топливом и детонации мотора.

Внутренние причины перегрева

Здесь уже нужно исследовать мотор, где в первую очередь проверяется количество охлаждающей жидкости. В «лучшем» случае она будет уходить из системы охлаждения через неплотно затянутые хомуты, потрескавшиеся патрубки (об этом свидетельствует беловатый налет). Последние, кстати, рекомендуется менять, когда они «дубею», становятся жесткими. В таких случаях нормально затянуть хомут невозможно, а применение силы ведет к его поломке или прорыву резиновой детали.


Худший вариант – уход антифриза через прокладку головки. Если он попадает в масло, его уровень становится чрезмерно большим, что можно определить по щупу. При просачивании антифриза в цилиндры, выхлоп становится белым (постоянно, а не зимой, когда это нормально). Есть и другие причины перегрева, связанные с неисправностями отдельных узлов, деталей.

Термостат

Его выход из строя связан прежде всего с накоплением отложений, из-за которых чувствительный элемент перестает работать. Особенно термостат «не любит» воду, в которой много минералов и солей. Здесь «зависание» просто неизбежно: новой детали хватит на пару тысяч километров пробега. Образованию отложений могут способствовать и некоторые герметики, особенно если их использовать в больших количествах.


Если термостат «зависнет» в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу и перегрев неизбежен. Проверить просто: включите отопитель – если при достижении рабочей температуры дует холодный воздух, деталь находится в постоянно закрытом состоянии. Но и противоположный вариант, когда термостат всегда пропускает антифриз, не лучше: прогрев мотора будет недостаточным, «печка» станет плохо работать.

Помпа

Насос перестает функционировать при обрыве приводного ремня. В некоторых авто помпа работает через муфту, которая ломается. Иногда выходят из строя подшипники («предвестником» может служить свист из-под капота), что ведет к заклиниванию помпы.


На старых автомобилях бывает и так, что коррозия настолько изъедает крыльчатку, что она перестает выполнять свою функцию – перемещать жидкость.

Система зажигания

Если оно отрегулировано неправильно, сгорание может не заканчиваться при открытии выпускных клапанов. Тогда горячие газы начинают повышать температуру ГБЦ. В итоге образуется пар, затыкающий полости и каналы системы охлаждения. То же самое происходит при прогоревшем клапане, когда трещина выпускает газы в коллектор раньше времени.

Неверная работа электроники

Сегодня большинство авто оснащено системой охлаждения, где вентилятор включается автоматически по достижении определенной температуры. Ее «вычисляет» датчик и посылает сигнал в ЭБУ. При превышении предела блок дает команду на включение вентилятора. Порог срабатывания составляет не более 103° (не некоторых двигателях 98-99°).




Самая частая причина не включения вентилятора – окисленные контакты. Особенно те, что находятся в колодке, подсоединяющей электродвигатель «охладителя». Если клеммы очищены, а вентилятор не включается, отсоедините датчик температуры. Тогда на ЭБУ поступит аварийный сигнал и «вертушок» будет крутиться постоянно. Так вы сможете доехать до СТО или дома. Если же вентилятор все равно не вращается, не исключено, что дело в его моторчике. Но в первую очередь все же проверьте предохранитель.

Отложения

Еще одна серьезная причина перегрева, связанная с возрастом автомобиля и использованием «неправильной» охлаждающей жидкости. В старых двигателях много нагара на стенках цилиндров, поршнях, что зачастую усугубляется «жором» масла, остатки которого оседают там же. В результате теплопроводность блока падает и его перегрев обеспечен. При этом приборы будут показывать нормальную температуру.


Не менее опасны отложения в системе охлаждения. Их появление связано не только со старением мотора, но и применением некачественной охлаждающей жидкости или воды. Уж если льете ее в расширительный бачок, то лучше дистиллированную. Отложения и накипь забивают каналы. И здесь появляется та же проблема: внешне все ОК, температура в норме, а внутри – горячо! Поэтому так важна профилактика: промывка системы охлаждения и замена стареющего антифриза.

Что делать, если мотор «закипел»

Откройте кран печки и задействуйте ее на полную мощность, а кондиционер (при наличии) отключите. Если подул горячий воздух, авто не глушите. Стрелка поползла вниз? Дождитесь нормальной температуры и только потом выключите зажигание. Если из «печки» идет холодный воздух, мотор заглушите немедленно.


Откройте капот, но не трогайте крышку расширительного бачка, иначе получите гейзер кипятка в лицо. Не поливайте блок холодной водой, чтобы не способствовать образованию трещин и не добавляйте жидкости, пока двигатель не остыл. В любом случае после серьезного перегрева авто рекомендуется посетить сервис.