Авто заблокировано, ключи в салоне – что делать?

Ситуация печальная и многим хорошо знакомая: дверь автомобиля захлопнулась, сработала сигнализация, а вы стоите снаружи, с тоской поглядывая на забытые в салоне ключи. Что делать в таких случаях? Вроде бы, ответ простой: вызвать специалиста из соответствующего сервиса, ну, или позвонить на 112, где вам сообщат телефон подобной компании.


Но ситуации бывают разными, когда вызов «автомедвежатника» невозможен. Например, вы находитесь там, где нет ни интернета, ни связи по телефону. Или в машине на солнцепеке остался ребенок, а когда еще приедет специалист, неизвестно. Но не стоит отчаиваться: шансы открыть авто самостоятельно все же есть и их нужно использовать.

Механические способы

Они подойдут, если автомобиль из бюджетного сегмента или старых годов выпуска. Особенно метод хорошо для машин российского производства.


Чаще всего механический способ подразумевает поддевание, зацепление чем-либо блокиратора двери, ее внутреннего механизма или нажатие на кнопку стеклоподъемника.

С помощью петли

Ее можно сделать из подходящей бечевки, а если уж совсем ничего под рукой нет – шнурка кроссовка. Петлю нужно делать посередине, чтобы ее затянуть. Однако лучший вариант – тонкая проволока с крючком на конце. Но первая задача – отгибание двери (или стекла) от стойки. Сделать это можно с помощью деревянного колышка, плоской отвертки, обмотанной тряпкой. Есть и экзотический метод отгиба. Если вы рядом с домом, используйте тонометр. Его тряпичную манжету нужно вставить в щель и накачать воздух, чтобы она расширилась до полутора-двух сантиметров.


Тогда орудовать петлей или крючком будет удобнее. Кстати, последний хорошо получается из проволочной вешалки. Если ключи остались на сиденье, вместо блокиратора можно зацепить и их.


Метод неплохо работает на старых машинах, где зазоры более-менее велики. На современных авто сделать щель не всегда удается. К тому же кнопки блокираторов на некоторых иномарках утоплены.

Линейкой

Способ предпочтителен для российской «классики», «2108-15». Нужно сделать вырез на металлическом предмете типа линейки. Суть действия –зацепление механизма открытия дверей изнутри. Для этого нужно линейку пропихнуть между стеклом и его уплотнителем вниз. Чтобы не сделать царапин, используйте подходящую «прокладку»: например, пластиковую карту.

Проворачивание личинки

Несмотря на то, что современные легковушки оснащаются сигнализацией, центральным электронным замком, механический, хотя бы один, производители чаще всего оставляют. Мало ли, батарейка сядет ил что-то еще случится: тогда проникнуть в салон можно будет с помощью старого доброго обычного ключа. Чтобы свернуть личинку, понадобится жесткая металлическая пластина по конфигурации напоминающая жало ключа. Подойдут ножницы, небольшая плоская отвертка.


Любой из этих предметов нужно вбить в личинку и провернуть плоскогубцами. Если есть дрель, замок можно просто высверлить. После завершения «операции» все личинки на дверях и багажнике нужно заменить. Стоят они не так дорого, особенно к российским автомобилям.

«Выдра»

Этот метод – для «официалов», но никто не запрещает им воспользоваться и рядовому автовладельцу, имеющему слесарные навыки. На части моделей VW, Audi метод «свертывания» личинки не поможет, т. к. она провернется. Что делать в таком случае? Понадобится дрель и закаленный саморез: его нужно ввернуть в личинку замка шуруповертом или дрелью.


Далее понадобится приспособление, называемое «выдрой». Оно захватывает шуруп за шляпку и тянет на себя. Если с первого раза вышла только наружная часть, операцию нужно повторить и с внутренним «остатком».

Тросик багажника

Им оснащаются некоторые модели японских, корейских и американских автомобилей. С одной стороны, открывать багажник из салона удобно, с другой – «провал» в плане безопасности. Почему? Под водительской дверью имеется дренажное отверстие, закрытое резинкой. Если ее сковырнуть отверткой, надавить на салонный коврик, можно добиться нажатия рычага и крышка багажника откроется.


Добраться до двери через багажник уже труда не составит.

Разбить стекло

Это крайняя мера: к ней прибегают, когда в машине остался домашний питомец или ребенок. Кстати, как раз они, находясь в салоне могут случайно нажать на брелок, лежащий на сиденье и заблокировать двери.

Разбивать лучше заднюю форточку, если она есть, либо все стекло. Чтобы уж сэкономить по максимуму, можно поинтересоваться (у дилера, продавца, в интернете), какое из них меньше стоит.


Может, разбить переднее окажется дешевле. Только не надо делать это голыми руками или ногами: стекло не такое хрупкое, как может казаться. Лучше взять молоток, арматуру, камень и обернуть предмет тряпкой. Бейте по краю, а не в середину. Участок вокруг места удара стоит оклеить скотчем, чтобы осколки не разлетались внутри машины.

Электроника

Вышеперечисленные способы годятся для старых авто, оборудованных не очень современной сигнализацией или не имеющих ее вовсе. С электроникой все немного сложнее: например, оставив ключи в машине, вы решили долить «омывайку» или очистите снег с лобового стекла. Любая система через 20-25 сек. заблокирует двери. И это правильная функция: если вы случайно нажали на брелок в кармане и авто стало доступным, сигнализация исправит эту оплошность. Но что делать, если ключи лежат на сиденье?

О дистанционном использовании телефона

Суть метода в том, что находящийся вдалеке от вас человек с запасным брелоком звонит, нажимает кнопку разблокировки и сотовый передает сигнал на ваш телефон. Система авто, «услышав» знакомый звук, разблокирует двери. Как-то все неправдоподобно! Но давайте разберемся: сигнализация старых образцов функционирует на частоте 433 МГц. Формат связи НМТ-450, используемый в мобильниках, работал примерно в том же диапазоне.


Брелоки первых сигнализаций имели одностороннюю связь при частоте 10 кГц. Человеческий голос звучит примерно на частотах от 100 до 15 тыс. Гц. Так что аналоговый сигнал от брелока мог транслироваться и по телефону. Но все это применимо к устаревшим системам, типа «Старлайн». Нынешняя мобильная связь осуществляется на частоте 900 МГц, при этом используется компрессия сигнала, перевод его в «цифру». Так что для нынешних систем метод не подходит.

Запрос механического кода

Если авто приобреталось у официального дилера, можно обратиться к нему, имея на руках документы на машину. Представитель автопроизводителя сообщит вам механический код. С ним нужно отправиться в ближайшую мастерскую, где вы сможете изготовить дубликат. Как это происходит?


Вы подходите к станку с монитором, выбираете из списка свою модель авто, вводите код нарезки ключа и вставляете выданную заготовку в приспособление. Жмете ОК и за пару минут станок сделает дубликат.

А что используют специалисты?

Они применяют оборудование, в которое могут входить приборы и аппаратура, подпадающие под действие ст. 138.1 УК РФ. Обращаться в таких случаях следует в специализированные компании, имеющие соответствующие разрешения, лицензии от ФСБ. Поэтому до начала вскрытия вас попросят предъявить документы на машину и гражданский паспорт (иное удостоверение личности).


В арсенале «официальных медвежатников» – как механические отмычки, так и электронные сканеры. В любом случае машина будет вскрыта. Услуга обходится в 2-10 тыс. руб. Все зависит от сложности сигнализации и марки автомобиля.