Увеличиваем клиренс на Лада Веста

Расстояние от наиболее низкого места кузова до дороги и есть клиренс. Чем этот параметр больше, тем автомобиль имеет лучшую проходимость. На Lada Vesta данный показатель находится в пределах от 178 (для седана) до 202 мм («Лада Веста Кросс»). Дорожный просвет довольно приличный: конечно, на реальном бездорожье он не поможет, но для езды по пересеченной местности подойдет.


Есть небольшой нюанс; как измерять клиренс? Многие производители, в т. ч. российские, лукавят, стараясь преподнести покупателям максимальный параметр. Клиренс одноклассников «Весты» меньше: «Ниссан Альмера» – 160 мм, «Киа Сид» – 150 мм, БМВ «трешка» – 140 мм, «Ауди А1 Спортбэк» – 125 мм. Соперничать по этому показателю может разве что «Пежо 408» – 178 мм.

Например, если измерять на «Весте» расстояние до поверхности дороги от резонатора глушителя, тут и 200 мм не будет. Для разных моделей Vesta реальный клиренс:

✅ SE – 14,4 см
✅ SE Cross – 17 см
✅ SW – 14,4 см
✅ SW Cross – 17 см

Поэтому неудивительно, что ряд автовладельцев хотят увеличить просвет. Но нужно ли это делать?

Плюсы и минусы

Положительный момент понятен: проходимость автомобиля улучшится. Однако любые изменения в конструкции подвески не могут не отобразиться на поведении машины, ресурсе некоторых деталей. На что конкретно повлияет «модернизация»?

Аэродинамика и управляемость

Когда машина станет выше, лобовое сопротивление увеличится. А это приведет, пусть и незначительному, повышению расхода горючего. Аэродинамический шум станет сильнее, увеличится подъемная сила, что приведет к ухудшению управляемости. Центр тяжести станет выше, и кузов будет менее устойчивым при входе в поворот.


При этом нагрузка на ходовую часть возрастет, что чревато сокращением эксплуатационного ресурса деталей: амортизаторов, опорных подшипников, втулок стабилизатора и т. д.

Работа подвески и ШРУСы

Большинство автовладельцев делают увеличение клиренса не сразу после покупки авто, а спустя некоторое время. Но даже за небольшой период эксплуатации все детали подвески притираются, выходя на «штатный» режим работы. После увеличения клиренса им придется заново адаптироваться к новым условиям. Например, возьмем ход штока амортизатора: его придется как-то удлинять или предпринимать иные меры, чтобы деталь не вырвало из посадочного места при сильных нагрузках. У ШРУСов станет иным расчетный угол, что неизменно приведет к сокращению срока службы.


Кто-то скажет: «пугалки»! И отчасти будет прав. Если все делать грамотно и увеличить просвет не более, чем на 20 мм, то серьезных последствий не предвидится. Конечно, при условии, что даже на пересеченной местности машина будет эксплуатироваться аккуратно, без экстремальных рывков и скачков.

Как увеличить клиренс

Есть несколько способов и простейший из них – установка высокой резины, дисков большего диаметра. Здесь нужно прислушаться к рекомендациям завода. Если этим пренебречь, одометр и спидометр будут показывать неправильные значения, ESP, ABS тоже станут функционировать некорректно. При этом резко возрастет нагрузка на ступичные подшипники, что сократит их эксплуатационный ресурс.

Установка проставок

Один из наиболее распространенных методов увеличения клиренса. Суть процедуры: дополнительная деталь устанавливается между кузовом и стойкой. Проставки можно купить едва ли не на каждом углу.


Производители делают их из разных материалов: некоторых видов резины, металла (чаще это алюминий), пенополиуретана.

Установка задних проставок

Эту деталь можно даже изготовить самостоятельно, если есть подходящий материал: например, полиуретан или фторопласт. Вот размеры под два типа амортизаторов:

✅ длина, ширина, диаметр – 131, 63, 50 мм (134, 68, 53 мм)
✅ расстояние между центрами отверстий под болты – 100 мм

Задние колеса снимать необязательно. Залезьте под арку и открутите пару болтов, крепящих стойку. Амортизатор уйдет вниз. Остается поставить деталь и закрутить метизы обратно.


Вся операция занимает несколько минут: ехать в сервис для ее выполнения нет смысла – с монтажом справится и новичок, если он хотя бы раз держал в руках гаечный ключ. Установка проставок, помимо увеличения клиренса, может дать еще один плюс (в зависимости от материала изготовления) – уменьшение шума в салоне.

Установка передних проставок

Здесь все гораздо сложнее. Для начала необходимо снять колесо, поддомкратив автомобиль. Под аркой отверните пару болтов, крепящих амортизатор.


Далее:

✅ сожмите стягивателями пружину и вытащите ее – балка упадет
✅ осмотрите нижнюю штатную прокладку – если изношена, замените
✅ ослабьте болт крепления амортизатора внизу и сайлентблоки
✅ проставки устанавливаются на верхнюю часть пружины

Затягивать ослабленные болты нужно при нагрузке, когда машина стоит на колесах. После проведения работ по увеличению клиренса не забудьте проверить развал/схождение: не исключено, что их придется регулировать заново.


Стоит заметить: многих пугает такое увеличение клиренса, поэтому часть автовладельцев предпочитает устанавливать эти детали только сзади (передок тоже чуть приподнимается), а спереди – антивибрационные проставки. Что они дают? Это более плавное, комфортное прохождение дорожных неровностей, снижение ударных нагрузок и небольшое уменьшение шума в салоне. Операция несложная – все можно сделать самостоятельно, стойку снимать не требуется:

✅ поднимите передок авто домкратом
✅ торцовым ключом на «13» открутите болты крепления амортизатора (под капотом)
✅ оттяните его вниз
✅ чтобы не было скрипов, смажьте прокладку с обеих сторон
✅ установите проставку и верните стойку на штатное место
✅ закрутите болты, но не полностью
✅ снимите машину с домкрата и окончательно заверните 3 метиза крепления стойки

Пользователи отмечают: после установки антивибрационных прокладок в салоне стало тише, неровности авто проходит более плавно. При этом никаких ухудшений в плане управляемости не замечено. А как еще можно увеличить клиренс?

Баферы

Изделия, представляющие собой межвитковые проставки, ограничивают ход работы пружины – т. е. она не будет сжиматься до конца. Деталь может быть изготовлена из уретана, силикона, или резины (бюджетный вариант). Но лучше всего себя показывают детали из хлоропренового каучука. Проставки из этого материала обладают удивительным качеством: они полностью восстанавливают свою форму, даже если по ним проехаться катком. Уретановые изделия тоже неплохи: рабочий температурный диапазон – от -60° до +120°.


Установка несложная: наверните проставку ближе к нижней части пружины. Для фиксации используйте пару пластиковых хомутов. Проставки поднимут автомобиль, но подвеска станет жестче.

Выводы

Увеличение клиренса не сделает Lada Vesta реальным внедорожником и об этом не стоит забывать. «Веста» – нерамная машина, у нее отсутствует полный привод. Угол рампы составляет всего 18°, что позволяет перескакивать через некоторые бордюры в городе, но из глубокой колеи с таким параметром вряд ли выберешься. С увеличенным клиренсом можно спокойнее чувствовать себя на пикнике, заснеженных улицах, но не более того. Стоит ли заниматься увеличением дорожного просвета – решать вам!