Подготовка кузова автомобиля к покраске – важные нюансы рабочего процесса

Сегодня мы продолжаем цикл из трех статей, посвященных покраске автомобиля своими руками. В прошлой было рассказано про необходимые инструменты и материалы. В этой пойдет разговор о полной подготовке кузова к покраске.


Нужно отметить, что это самый сложный этап. Облить подготовленный автомобиль краской значительно проще.

Сегодня мы расскажем о работах без использования сварочного аппарата. Будем надеяться, что автомобиль еще не доведен до состояния «дырявого корыта». Сварка кузова – это отдельная интересная тема, полная своих особенностей. Мы обязательно сделаем статью и про это.


Если двери, капот, крышка багажника и передние крылья автомобиля сгнили, в ряде случаев их проще поменять на новые, чем возиться со сварочным аппаратом. Если модель распространенная, часто удается подобрать кузовные детали в цвет. Хотя, если предстоит полная перекраска, то разницы нет, главное, чтобы ржавчины не было.

Непосредственная подготовка кузова

Перед началом работ нужно тщательно вымыть автомобиль. Желательно использовать для этого специальные средства, чтобы удалилась не только грязь, но и пятна битума, мастик и прочих веществ.


Если автомобильные шампуни не в состоянии удалить какие-то загрязнения, можно использовать уай-спирит. Другие растворители, особенно бензин, брать не стоит – есть вероятность повредить лакокрасочное покрытие.

После полной очистки кузова, нужно удалить по возможности все съемные элементы:

✅ Бамперы
✅ Радиаторную решетку
✅ Всю наружную светотехнику
✅ Декоративные молдинги
✅ Шильдики
✅ Защиту колесных арок, если она есть

Конечно, хватает «специалистов», которые обходятся вообще без снятия всего вышеперечисленного. Они просто закрывают все бумагой и/или малярным скотчем. Но, во-первых, навесные элементы могут помешать избавиться от очагов коррозии. Во-вторых, они затруднят работы.


Снятые элементы следует сложить в отдельном углу. С ними тоже нужно будет поработать – подготовить к покраске, если это необходимо, особенно это касается бамперов.

Удаление ржавчины и прочих дефектов

На вымытом автомобиле будет проще обнаружить все проблемные места кузова. Прежде чем приступать к зачистке дефектных мест, их все желательно пометить. Делать это можно мелом, а лучше любой краской, отличающейся по цвету от кузовной.

Кажется, что это бесполезная работа, но стоит потратить час времени, чем после окончания работ и перед покраской обнаружить где-нибудь «жука». В таких случаях приступать к окраске нельзя, придется опять возвращаться к подготовке кузова.


Для удаления ржавчины понадобится болгарка, она же угловая шлифовальная машина. Гаражные «специалисты» умудряются зачищать проблемные места даже отрезными кругами, но лучше использовать для этого оснастку – обдирочную или лепестковую. Второй вариант для начинающих предпочтительней – меньше вероятности глубоко повредить металл.


Главная задача при зачистке – это избавиться от ржавчины. Если есть хоть малейший на нее намек – нужно продолжать работу. Нередко случается так, что что-то рыжеватое виднеется из-под неповрежденной краски. Оставлять эти места нельзя – в ближайшее время новое ЛКП поднимет.

Для удаления глубоко въевшихся точек используется преобразователь ржавчины. Потом наносится кислотный грунт. Несмотря на слухи о том, что его нельзя наносить на преобразователь, это делать можно и нужно. Главное подождать, пока он полностью высохнет. Для успокоения можно использовать преобразователь и кислотник от одного производителя.

Сверху наносится грунт. Как только он высохнет, «пирог» покрывается эпоксидником, одним слоем. Применение этого средства минимально увеличивает стоимость покраски, зато свойства его уникальны. Эпоксидный грунт защищает ремонтное место от проникновения влаги, так что ржавчина там вылезет раза в 2-3 позже.


Последний этап – это покрытие финишным или универсальным грунтом сверху. На него нужно класть шпаклевку. Главное на этом этапе – добиться ровной поверхности, без выступов и кромок. Углубления допускаются – они будут выравниваться шпаклевкой. А вот наплывов быть не должно – они сошлифовываются наждачной бумагой.

Работа со шпаклевкой

Дефектные места придется выравнивать. Для этого используются шпаклевки. Для самых глубоких мест нужно средство со стекловолокном. Только злоупотреблять им не стоит – шлифовать этот материал сложно.

Обычно используется шпаклевка с металлической пудрой. Если есть необходимость заделать царапины и сколы – берется финишный состав.
Перед нанесением шпаклевки нужно не забыть смешать ее с отвердителем. Пропорции смешивания указаны на упаковке. Если на глаз, то требуется выдавить «червячка» из тюбика длиной 1,5 см на полную столовую ложку шпаклевки.


Сколько слоев материала наносить – зависит от профессионализма. Главное, чтобы никаких пустот, каверн и прочих дефектов после шлифовки на шпаклевке не было. Обычно нужно минимум 2 слоя.

Шпаклевка застывает за 30-45 минут, если температура окружающей среды не менее +20 градусов. Потом останется ее зачистить. Главное не переборщить – нужно периодически проверять поверхность голой ладошкой и даже подушечками пальцев.

Если нужно, то все дефекты замазываются шпаклевкой. Как правило, используется финишная смесь. Перед этой процедурой требуется не только удалить всю пыль, но и протереть тряпочкой, смоченной в уайт-спирите.

Иногда на поверхности кузова остаются места, невидимые глазу. Такое бывает у начинающих или у людей с проблемами по зрению. Потом при покраске все эти дефекты вскрываются, закрыть их несколькими слоями финишного покрытия не получится.


Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется на готовую поверхность нанести грунт. Все равно кузов потом придется матовать и покрывать этим материалом. Если дефекты будут – грунт их покажет.

Если есть недочеты – их нужно исправлять. «Раковины» придется опять шпаклевать, а выступающие поверхности – шлифовать.

Последний этап подготовки

Некоторые гаражные «специалисты» рекомендуют матовать наждачной бумагой кузов после его оклейки. Это в корне неправильно – если так сделать, пыль будет лететь на укрывное покрытие. Удалить все это уже вряд ли получится и частицы попадут на свежую краску.

Итак, кузов автомобиля нужно заматовать. Это значит, что вся поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р 1000-1200. Многие пренебрегают данной процедурой, но сделать это рекомендуется.


Сначала матуется кузов перед нанесением грунтовки. После окончания работ, нужно удалить всю пыль, иначе материал плохо ляжет.
Готовый к нанесению грунтовки кузов нужно оклеить. Тут уже никуда не деться. Когда будет нанесен грунт, а делается это в 2-3 слоя с перерывами на высыхание, его тоже нужно заматовать. Придется снимать все, что оклеено, иначе пыль осядет.


Заматованный кузов опять оклеивается – уже тщательнее. Этого этапа можно избежать, если не покрывать весь автомобиль грунтом, а только проблемные места.

На этом работы по подготовке кузова закончены. Несмотря на краткое описание процесса, он трудоемкий и затратный по времени. На все может уйти от нескольких дней, до пары-тройки месяцев.

Останется только покрасить автомобиль – об этом будет рассказано в финальной статье цикла.