Проблемы с помпой на Hyundai Solaris

Когда-то Hyundai Solaris стремительно ворвался на российский рынок. Он сразу стал популярным благодаря приемлемой стоимости, неплохим техническим данным, стильному дизайну и сравнительно комфортному салону. Однако со временем у машины начинают проявляться «болячки», и одна из них – выход из строя центробежного насоса, т. е. помпы. Как определить неисправность, что служит «поводом» для ее возникновения? И еще один вопрос, встающий перед автовладельцем, касается выбора запчасти. Но обо всем по порядку.

Первые симптомы

«Забастовавшая» помп может издавать неприятные звуки в виде свиста, воя и даже скрежетания. Подобные шумы возникают при износе (полном или частичном) подшипника, а также в случае задевания крыльчаткой корпуса. Два других признака выхода из строя насоса – наличие течи антифриза и появление его сладковатого, с «привкусом» спирта, запаха. Последний ощущается не только при открытии капота, но и в салоне. Еще один симптом – ничем не обоснованное повышение температуры охлаждающей жидкости и двигателя, о чем будет сигнализировать индикатор на панели приборов. В худшем случае антифриз закипит.

Причины

Кроме уже упомянутого подшипника (его заменить нельзя, только узел в сборе), «виновником» неисправности помпы может быть отсутствие соосности. Обычно это следствие покупки «неправильного» насоса (подробности – ниже). Тогда ремень будет частично свисать со шкива. Ну и «классическая» причина появления течи – повреждение прокладки.

Определяем неисправность помпы

Наиболее простой способ заключается в выяснении наличия люфта. Скиньте ремень, ухватитесь пальцами за вал детали и пошевелите его в стороны (поперек двигателя). Если чувствуете хотя бы малейший люфт, насос необходимо заменить. Другой вариант проверки помпы без ее снятия:

✅ запустите и прогрейте мотор до рабочего состояния в +90°
✅ найдите патрубок, соединяющий радиатор с помпой
✅ пережмите его рукой, не глуша движок
✅ при исправном насосе вы ощутите постоянное давление: если его нет или оно пульсирует, деталь неисправна (скорее всего провернута крыльчатка)

При снятом ремне крутаните шкив, что есть силы. При неисправном подшипнике будет слышен шум типа перекатывания, может, скрежета.



Также для выяснения работоспособности узла проведите визуальный осмотр: снимите кожух ГРМ, если он есть. Сначала обратите внимание на посадочное место помпы и уплотнение. Необязательно оно должно быть влажным: если есть высохшие коричневатые следы подтеков, тоже можно бить тревогу. Это значит, что антифриз протекает при давлении.


Еще взгляните на блок двигателя, где к нему крепится помпа. На ней имеется дренажное отверстие. Появление в нем следов охлаждающей жидкости свидетельствует об износе узла. Остается «мелочь» – подобрать нужный насос из совсем немаленького ассортимента, предлагаемого рынком.

Изделия лучшего качества

Ниже составлен небольшой обзор водяных насосов к Hyundai Solaris, подходящих ко всем моделям. Стоит заметить: после рестайлинга автомобиля сменился номер детали. На машинах всех годов и с разными движками можно ставить любую помпу: 25100-2В010 либо 25100-2В710. Из популярных производителей высоким качество отличаются изделия от GATES. Единственный минус в том, что часто можно нарваться на подделку.


Ну и конечно, эта помпа отличается сравнительно высокой стоимостью. Тоже самое можно сказать об AISIN.

Среднее и невысокое качество

Ресурс изделий от этих производителей находится в диапазоне от 20 до 60 тыс. км пробега. Здесь лидирует Luzar.


Также неплохо покупают помпы от GMB (GWHY-601A), MANDOO (MWP1060), MILES, JD, HEPU. Не рекомендуется приобретать изделия от Fenox, Ashika, Patron, AMD, SAT, Stellox. Разумеется, есть и другие производители, но информации о качестве их насосов для «Соляриса» найти не удалось.

Поверка перед установкой

Проблема в том, что некоторые производители запчастей делают т. н. универсальные помпы для Rio и Solaris. К БЦ они, конечно, подходят, но, как известно, «дьявол кроется в деталях». Поэтому изначально измерьте штангенциркулем расстояние от шкива до корпуса.


Хорошо, если деталь запакована в целлофан. В этом случае упаковку вскрывать не нужно, измеряйте прямо через нее, чтобы в случае чего товар вернуть обратно. Допустимое расстояние – от 51,5 до 52 мм: если оно больше, соосности не будет и ремень станет свисать.


Второй момент – установка шкива. Он должен закрепляться плотно, без люфта (затяжными болтами его не устранить).

О прокладке

Здесь тоже есть свои нюансы. На конвейере ставится металлический уплотнитель. Если он сделан из паронита или прорезиненного материала, это контрафакт.


При установке «родной» прокладки использовать герметик не требуется.

Замена помпы на Hyundai Solaris

Сначала отсоедините минусовый провод от соответствующей клеммы батареи. Если вы не планируете менять антифриз, сливать весь необязательно. При демонтаже помпы какое-то его количество прольется – чтобы сохранить жидкость, подставьте снизу подходящую емкость. Но доливать все равно придется, так что заранее запаситесь парой-другой литров анифриза. Далее:

✅ снимите ремень (а заодно и осмотрите, если нужно – замените), для чего ключом на 14 поверните натяжной ролик против часовой стрелки
✅ открутите 4 болта (инструмент на 12) крепления шкива, удерживая его от прокручивания, снимите деталь (если проворачивается, вставьте в отверстие отвертку и уприте ее в БЦ)
✅ открутите 5 метизов, крепящих помпу к блоку цилиндров, подденьте деталь плоской широкой отверткой и снимите
✅ вытащите прокладку

Внимательно осмотрите посадочное место. Если на нем присутствуют глубокие риски, их придется промазать герметиком. При установке помпы используйте только новую прокладку, болты затягивайте моментом 10-12 Н*м без фанатизма, усилие должно быть небольшим, т. к. блок сделан из алюминия и сорвать резьбу совсем несложно.


Далее приверните шкив, используя для его стопора отвертку. Остается одеть ремень и долить нужное количество антифриза. Теперь пустите двигатель на пару минут. Затем заглушите и осмотрите пространство вокруг помпы на предмет подтеков. Если надо, в бачок добавьте охлаждающую жидкость.


Переведите печку в положение максимального нагрева и прокатитесь на протяжении 5-10 минут. Если из дефлекторов отопителя выходит чуть теплый воздух, заглушите движок и дождитесь его полного остывания. Затем снова проверьте уровень антифриза и долейте, если нужно.

Если печка работает плохо

Тогда необходимо из системы охлаждения удалить пробку. Есть несколько способов. Самый простой – поставьте авто передними колесами на крутую возвышенность и затяните ручной тормоз. Хорошенько погазуйте, спуститесь на ровную площадку и проверьте уровень антифриза.


Второй способ подразумевает подъем домкратом той стороны авто, где расположен расширительный бачок. Снимите с него пробку, пустите движок и активно разминайте нижний патрубок радиатора. Делать это нужно до тех пор, пока из резервуара не перестанут выходить пузырьки воздуха. Наиболее эффективен третий способ. Прогрейте мотор, не глуша его снимите (нужны перчатки) патрубок, идущий к дроссельному узлу. Часть антифриза вытечет, но воздух вы стравите на 100 %.

Резюме

Заводская помпа «ходит» не менее 150 тыс. км. Если насос вышел из строя раньше, значит (для авто б/у) скручен пробег или стоит контрафактный узел. При регулярной (не реже раз в 3 года) замене охлаждающей жидкости узел не требует внимания до 300 тыс. км пробега.