Машина и ДВС дергаются на малых оборотах: почему и что делать

Вы привычно усаживаетесь в водительское кресло, пускаете двигатель и начинаете движение. Однако вместо плавного съезда машина дергается, глохнет. То же самое происходит при разгоне, переключении передач. Приходится снова заводить мотор и газовать, чтобы нормально ехать.


Что делать в таких случаях? Здесь главное – выявить причину: а их может быть довольно много. Некоторые проблемы решаются самостоятельно, для устранения других неисправностей понадобится специальное оборудование.

Причины, по которым авто дергается на малых оборотах ДВС

В первую очередь стоит обратить внимание на возможные механические поломки. Плавность хода может быть нарушена из-за:

✅ заедания, неисправности дроссельного узла
✅ КПП
✅ сцепления
✅ элементов тормозной системы
✅ ходовой части (подвески)

Современный автомобиль напичкан кучей различных датчиков. Если один из них подает неверный сигнал в ЭБУ (или данные вообще не выдаются, например, из-за обрыва проводки), то мотор будет работать неустойчиво. Но сначала обратимся к двигателю. И первое, что можно сделать – простейшее: проверить натяжение ремня ГРМ. Если оно слабое, механизм станет работать невпопад с другими системами силового агрегата, что и приведет к дерганью.

Топливо

Нерегулярная его подача «гарантирует» рывки на малых оборотах, при съезде с места. Причина может крыться в загрязненном топливном фильтре, частичной поломке насоса, нарушении герметичности трубопровода или форсунке, в которую попали посторонние микрочастицы. Еще – из-за некачественного, или не соответствующего рекомендуемому октановому числу, горючего.

Подача воздуха

Основным источником проблем может быть ДМРВ и фильтр. Последний нужно менять в 2 раза чаще, чем это предусмотрено инструкцией, если авто эксплуатируется в сложных условиях. Например, сильно запыленной местности.


Редко, но бывает, что выходит из строя воздуховод (например, на гофрированном шланге – трещины или порывы). Может быть неисправен и сам ДМРВ: деталь недешевая, т. к. в ее состав входят нити из драгоценных металлов.


Определить, что этот датчик неисправен, не так уж сложно. Помимо дергания, автомобиль будет много расходовать топлива, глохнуть при переключении передач. Авто плохо заводится на «холодную», горит Check. Проверить ДМРВ можно самостоятельно, для чего понадобится омметр (мультиметр). Отсоедините колодку от датчика. Нужно измерить сопротивление между пронумерованными контактами, один из которых – «3». Оно должно быть:

✅ со вторым «2» – свыше 2 Мом
✅ с четвертым «4» – 4,5 кОм
✅ с пятым «5» – от 320 до 380 кОм

Поменяйте полярность щупов и повторите измерения. Они должны быть одинаковыми. Следующий способ проверки заключается в тестировании напряжения. Включите зажигание, и, не вынимая колодки, проколите изоляцию, чтобы прикоснуться плюсовым щупом к 1-му контакту (чаще всего он красный). Минусовый прислоните к «массе». Хороший датчик покажет напряжение 0,996-1,01 В.


По мере износа показания будут больше. И еще один косвенный момент: расход воздуха (нужен бортовой компьютер или сканер) на холостом ходу – 8-9 л/ч. При резком нажатии на газ цифра должна подскочить примерно до 220 л/ч.

Проверка других датчиков

Сначала протестируем ДПДЗ. Любопытно, но признаки его неисправности практически точно такие же, что и ДМРВ. Поэтому при их появлении имеет смысл поочередно протестировать оба датчика. Как проверить ДПДЗ? Проще это сделать мультиметром, если у вас нет автосканера. Включите зажигание и подсоедините плюсовый щуп прибора к сигнальному («С», находится вверху) проводу датчика (снимать его не надо).


Минус прибора подсоедините к «массе». Если заслонки не трогать, напряжение будет равно 0,5 В. Если плавно их открыть, должно получиться 4,5-4,8 В. Также проверьте контакт «А»: на него поступает питание 5 В.

ДПКВ

Его задача – информирование ЭБУ о скорости вращения коленвала. При неисправности датчика ко всем вышеперечисленным признакам добавляются провалы при резком нажатии на газ, плавание оборотов в любых режимах езды, трудный пуск и вибрации ДВС, его «троение». Иногда старт движка вообще невозможен. Если датчик индуктивный (а чаще всего это так), проверьте сопротивление его обмотки. Прибор должен показывать в пределах от 550 до 700 Ом (зависит от модели авто).


Разумеется, лучший вариант – поставить заведомо исправное устройство и сравнить работу двигателя. Иногда помогает банальный метод: прежде чем менять датчик, протрите его контакты растворителем, спиртом.

Трансмиссия

Из-за нее машина тоже может дергаться. Если это «механика», причина чаще всего кроется в изношенности шестеренок, иных элементов КПП. Если «автомат», «виновником» может быть гидротрансформатор или электроника. Тогда ремонт выльется в «копеечку».


Что касается сцепления, то здесь чаще всего причина – в сильно изношенном (бракованном) диске. Косвенным подтверждением служит резкое падение оборотов (ниже самых малых) при переключении скоростей. Есть и простая причина, из-за которой авто дергается при съезде – износ или плохое закрепление подушек двигателя, коробки. Опоры проверить несложно: возьмите монтажку и приподнимите агрегат в точке крепления. Разрывы, трещины подушки сразу будут видны.


Из механических причин стоит отметить износ тормозных дисков и ступичных подшипников. ШРУСы тоже могут быть причиной. Даже малое количество масла в «автомате» создает впечатление: машину при попытке разгона что-то «держит».

Зажигание

Плохое воспламенение смеси также входит в ряд причин, по которым авто дергается при съезде с места, переключении передач или разгоне. Если «виновато» зажигание, то причины общеизвестны: свечи или высоковольтные провода. Причем, что касается последних, тут есть нюансы. Например, если машина находится на стоянке в условиях высокой влажности, то искра может пробивать на «массу» на мокрых и неправильно расположенных ВП. Они не должны касаться металлических частей кузова или двигателя.


И еще одна причина, связанная с зажиганием – неисправность модуля. Для его тестирования понадобится мультиметр, измеряющий сопротивление. Чтобы проверить устройство, его нужно снять с авто, предварительно отсоединив высоковольтные провода. Суть измерений сводится к тестированию на короткое замыкание и обрыв, чего достаточно для диагностики.


Подсоединяем плюсовый щуп прибора к контакту «D» разъема. Минусом касаемся «массы». Сопротивление должно быть бесконечно большим. Значит, КЗ нет. Затем вставляем щупы между 1-м, 3-м выводами, идущими на цилиндры, и вторым, четвертым. В обоих случаях сопротивление – 4 кОма. Попутно замерьте при включенном зажигании напряжение между «С» и «D»: должно быть 12 В. Но если его не будет, авто не заведется.

Генератор

Если он частично неисправен, т. е. выдает недостаточно напряжения на определенных режимах, машина задергается. Смесь не сможет полноценно воспламеняться, а датчики будут неправильно работать. Не исключено, что виноват не генератор, а какой-то потребитель, который в виду своей неисправности берет чрезмерно много тока.

Выводы

Как видите, причин дерганья авто на малых оборотах – «миллион». Какие-то неисправности (долить масло в АКПП, заменить тормозные диски, ШРУСы, опоры и т. п.), устраняются при желании самостоятельно. Электронику тоже можно отремонтировать, используя недорогие автосканеры.


Однако, помните: с их помощью вы сможете отыскать лишь явные неисправности: например, не работает такой-то датчик или есть его обрыв. Более точно диагностировать можно только в условиях автосервиса.